טיפים לצילום

• המיקום האופטימלי של האובייקט העיקרי הוא בשליש האנכי ו/או האפקי. עם זאת, לפעמים דווקא סימטריה יוצרת רושם חזק.
• חשוב שהרקע יהלום את הקומפוזיציה, וכדאי לבדוק זויות נוספות כך שהרקע ישתנה.
• יש להשאיר מרחב לפני האובייקט החי או הנע.
• פרחים וילדים קטנים יש לצלם מגובה הפרח או הילד.
• אין לחתוך איברים כמו אצבע, יד, אוזן או רגל. יש לשקול את החיתוך בצילומי תקריב (Close-up).
• כשהשמים דרמטיים, עדיף רקע גדול יותר של שמים ועננים לעומת משטחים קדמיים.
• כדאי להכניס אנשים לצילומי נוף. אני אוהבת להוסיף אנשים הלבושים בצבעים עזים. אנשים מוסיפים חיים, נקודת עניין, קנה מידה אנושי וצבע.
• ניתן להוסיף מסגרת, כגון צילום מבעד לפתח או תוספת של שיח או ענף בקידמת התמונה.
• אין להכניס הרבה טישטוש בחלק הקדמי של התמונה.
• הצל וההשתקפות הם חלק מהתמונה. יש להתחשב בזווית שלהם, ורצוי לא לחתוך.

• אחה"צ האור רך, חם ודרמטי. כרבע שעה אחרי השקיעה השמים מוארים בכחול עמוק. גם בזריחה התאורה טובה, למי שמסוגל לקום.
• אור ישיר הוא נוקשה, בין אם המקור הוא שמש במשך היום או מבזק. האור הישיר מחוויר את הצבעים, והתמונה נראית שטוחה. לעומת זאת, אור מוחזר מפוזר, ולכן הוא אור רך יותר ונותן תוצאות טובות יותר. את המבזק רצוי לכוון לתקרה או לסלע כך שיוחזר אל נושא הצילום.
• עננות חלקית מצטלמת נפלא גם במשך היום.
• אור כלוא שמוחזר מספר פעמים במעוק צר יוצר אפקטים מרשימים.
• אפקט יפה מתקבל בצילום פרחים מול השמש, כאשר קרני השמש עוברות דרך עלי הכותרת, וזוית הצילום היא כלפי מטה.
• כאשר אין זמן למדידת אור מדוייקת, עדיף לצלם בחשיפת יתר קלה מאשר בתת חשיפה. בעיבוד תמונה ניתן להכהות תמונה, אולם בהבהרה מאבדים את העומק של הצבעים.

• יש לחדד (פוקוס) את העיניים (כך גם בצילום חיות).
• כאשר הפנים כהים או כאשר הפנים מוצלים, יש להיעזר במבזק גם בתנאי תאורה טובים. המבזק צריך להיות בכמות אור מינימלית, ויש להשתמש במפזר אור.
• בצילום בתוך מבנה, יש לדאוג שהאור או החזר שלו יאיר את פני המצולם, ולא לצלם את הפנים כאשר גבו של המצולם מופנה אל הדלת או החלון.
• צילום באור טבעי רך מחמיא יותר לפני המצולם מאשר שמש חזקה, מבזק או אור מלאכותי אחר.
• צלמו מגובה הפנים של המצולם, בעדשה השקולה ל-70מ"מ, ובקשו מהמצולם לא למשוך את סנטרו כלפי מעלה, אלא להרכינו קלות.

• ניתן להשעין את המצלמה או את הידיים על גזע עץ, על סלע, או על הברכיים.
• יש לקחת נשימה ארוכה לפני צילום, לעצור את הנשימה, לסחוט את הכפתור בעדינות ככל הניתן, ולהשהות את הנשימה עד לאחר הצילום.
• ניתן להשתמש במנגנון הצילום העצמי כדי למנוע תזוזה בעת הלחיצה.

• רגישות (ISO) הנמוכה ביותר (בד"כ ISO 50-100), שמשמעותה גם מעט רעשים בתמונה.
• White Balance על עננות, כדי להגביר את האדומים והצהובים, ולקבל תמונה עשירה וחמה יותר.
• רזולוציה הגבוהה ביותר (ניתן להקטין את הצילום בעיבוד התמונה).
• איכות התמונה הגבוהה ביותר (ניתן להוריד את האיכות בעיבוד התמונה).
• הכנת סט למצבי תאורה קלושה (דמדומי זריחה ושקיעה).
• הכנת סט למהירות איטית, כדי להעביר תנועה ע"י טישטוש הזרימה (כגון בצילום מים זורמים).

• חצובה קטנה, שכן בתוך מסגדים, כנסיות ומערות נתקלתי באיסור שמוש בחצובה גדולה.
• סוללה למצלמה
• יש להצטייד בסוללה נוספת.
• רצוי להשתמש בסוללות חדשות (סוללות ישנות מתרוקנות במהירות בתנאי קור קיצוני).
• מטען חיצוני חד פעמי, הטוען את סוללת המצלמה לעשר שעות (כגון http://www.instant-power.com/).
• ממיר מ-DC ל-AC ממצית מכונית.
• ממיר מ-DC ל-AC מחשמל סולרי.
• כאשר חשמל אינו זמין, יש לטעון את המצלמה בכל הזדמנות שפוגשים בחשמל (למרות שזה לא מומלץ בשמוש רגיל).
• כדי לחסוך בסוללה, יש להשתמש בעינית ולא במסך, אין למחוק תמונות תוך כדי הטיול, יש להדליק את המצלמה רק לפני הצילום, ולכבותה מיד עם תום הצילום.
• נפח איחסון
• הצטיידו בכרטיסי זכרון נוספים (בכרטיסים ישנים מהירות הכתיבה איטית).
• קחו אלבום דיגיטלי קטן (כגון: Nixvue Digital Album).
• הורדת תמונות לאתר חינמי (כגון http://picasaweb.google.com/).
• קחו ג'ל או מטליות לחות לניקוי ידיים לפני טיפול במצלמה.
• הצמידו למצלמה פנס זעיר כדי להאיר את המצלמה בצילומי לילה.
• קחו איתכם את המדריך למשתמש של המצלמה, כדי לבדוק איך משתמשים בתכונות מיוחדות (כדאי ללמוד על אופציות צילום הלילה לפני רדת החשיכה).

• כשהתמונה מכילה הרבה קרח ושלג בהירים ומבריקים, יש בעיה במדידת האור. יש לבצע חשיפת יתר באמצעות קריאת אור נקודתית מהאזורים הכהים, ולבדוק את איכות התמונה במקום. כאשר מצלמים אובייקט קרוב על הרקע הבהיר והמבריק של השלג, כדאי לשקול הוספת אור מבזק בעוצמה נמוכה.
• יש לבצע פוקוס ידני כאשר בתנאי שלג וערפל למצלמה יש בעיה לבצע פוקוס אוטומטי.
• עדשה וצג יש לנקות רק במטלית, שכן הבל פה יהפוך לקרח.
• יש להצטייד במספר סוללות חדשות. הסוללות נוטות לאבד פוטנציאל בקור ולכן להתרוקן מהר, במיוחד סוללות ישנות.
• קחו איתכם לפחות שני כרטיסי זכרון למקרה של תקלה, עמידים בטמפרטורה קיצונית, עם מהירות כתיבה גבוהה (כגון כרטיסי קומפקט פלאש של סאנדיסק, העמידים בטווח של מינוס 25 ועד פלוס 85 מעלות צלזיוס).
• יש לדאוג שהמצלמה לא תתקרר מדי, ולכן אין להשאיר אותה חשופה למשך זמן ארוך. את הסוללות יש לשמור קרוב לגוף.
• את המצלמה יש להכניס לשקית אטומה עם הכניסה לחדר חם, כדי שהשקית תירטב מההתעבות ולא המצלמה. אם נוצרים אדים, יש להוציא את הסוללה וכרטיס הזכרון, להשאיר את התאים פתוחים, ולתת למים להתנדף.
• השתמשו בנרתיק צילום אטום כדי שהמצלמה לא תירטב מגשם, שלג, או כשמחליקים ונופלים בשלג.
• השתמשו בשקיות ממולאות בסיליקה ג'ל, כדי לספוג רטיבות בתוך שקיות אטומות ובנרתיק המצלמה.
• מאמר של קודאק צילום בתנאים ארקטיים.

• משקל כולל של קילוגרם אחד.
• תצוגה חיה במסך.
• מסך מסתובב (מקל מאד על צילום מזווית גבוהה או נמוכה, בעיקר בצילום פרחים וילדים קטנים, וכן כשהשמש בוהקת).
• מסך גדול ברזולוציה גבוהה (2.7 אינצ'ים עם רזולוציה של 230,000 פיקסלים).
• מדידת אור נקודתית.
• עדשת זום רחבה השקולה ל-24 מ"מ.

• נקו את הכתמים שעל המסך.
• כיילו את המסך (טמפרטורת הצבע, ניגודיות, בהירות).
• אם אתם משתמשים במחשב נייד, וודאו שהמסך נמצא בזוית המתאימה.
• העתיקו ושימרו את התמונה המקורית לפני העיבוד.
• חזרה על פעולות של שמירה ושינוי גודל התמונה פוגעת באיכותה. התחילו את העיבוד עם התמונה הכי נקיה שברשותכם.

• ניתן לתקן באמצעות Adjustment Layer>Levels ודוגם הצבע הלבן.
• ניתן להוסיף צהוב ע"י בחירת ערוץ כחול במקום RGB. לבחור Curves, לסמן נקודה באמצע, ולהזיז אותה מעט למטה וימינה. ניתן להוסיף מעט צהוב לאדמה הכהה ובו זמנית להעמיק את הכחול של השמים הבהירים, אם יוצרים צורת S בערוץ הכחול, כפי שתואר בנקודה הראשונה של הגברת הניגודיות שלעיל.

• פעולה קיצונית
1. Layer>New Adjustment Layer>Levels, מתן שם לשכבה החדשה ואישור.
2. בחלון השכבות (Layers) יש לשנות את שיטת השילוב של השכבה החדשה שנוצרה בהתאם לצורך: כאשר התמונה כהה – יש להחליף את שיטת השילוב (המופיעה בתפריט נפתח מתחת למילה Layers כ-Normal) ל-Screen; כאשר התמונה בהירה – יש להחליף את שיטת השילוב ל-Multiply.
• פעולות עדינות
• ניתן לבחור Curves ולנסות Auto. יש להזיז את מרכז העקומה למעלה או למטה אם התוצאה היא בהירה מדי או כהה מדי.
• ניתן לבחור Levels ולהזיז את המשולשים הלבן והשחור כך שיעמדו בשתי קצוות ההיסטוגרמה.
• ניתן לבחור Levels ולהזיז את המשולש המרכזי, אם התמונה כהה מדי או בהירה מדי.

• להגברת הניגודיות: יש לבחור Curves, לסמן נקודה קרוב לחלק העליון, ונקודה נוספת קרוב לחלק התחתון. את הנקודה העליונה יש להזיז מעט כלפי מעלה, ואת הנקודה התחתונה יש להזיז מעט כלפי מטה, כך שמתקבל S עדין.
• להגברת הניגודיות: Filter>Sharpen>Unsharp Mask, כשערך ה-Radius גבוה מה-Amount. יש לבצע פעולה זו בסוף עיבוד התמונה, אחרי שינוי הגודל.
• להפחתת ניגודיות, כגון בתמונות שצולמו עם פלש, ניתן לשנות את התאורה ע"י התאמת צללים/בהירות.

• פילטר High Pass
1. יש לשכפל את שכבת התמונה: Layer>Duplicate.
2. יש להפעיל פילטר על השכבה החדשה: Filter>Other>High Pass.
3. בחלון הפילטר, יש לקבוע רדיוס של 1-3 פיקסלים, בערכים לא שלמים (כגון 2.9, 1.2). הרדיוס הנכון הוא כאשר ההילה הלבנה היא הקטנה ביותר, כשכמעט לא נראית.
4. יש לבטל שאריות הצבע: Image>Adjustments>Desaturate.
5. יש להחליף את שיטת השילוב בשכבה החדשה מ-Normal ל-Overlay. לאפקט רך יותר ניתן להשתמש ב-Soft Light. להקצנת האפקט ניתן לבחור ב- Hard Light.
• Unsharp Mask
• Filter>Sharpen>Unsharp Mask, כשערך ה-Radius נמוך מה-Amount.

• dpFWIW
• The Luminous Landscape
• borntojump.com
• d-spot.co.il

• ביצוע הסריקה
• עדיף לסרוק את הסרט ולא את השקופית הממוסגרת.
• ההבדל במחיר בין מעבדות קשור גם לביצוע עיבוד תמונה.
• סוג הקובץ: עדיפות ראשונה לשמירת קובץ Raw, אח"כ Tiff, והאפשרות השלישית היא BMP.
• עיבוד התמונה
1. יש לבצע עיבודים בהתאם לנדרש: הבהרה, תיקון הצבעים והניגודיות.
2. יש להגביר את רווית הצבעים: Image>Adjustments>Hue/Saturation.
3. יש לחדד כפעולה אחרונה, אחרי שינוי גודל התמונה.

אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא טיפים לטיול תרמילים, טיפים לטרקים הטובים או טיפים לחווית האינטרנט.